26.04.2018: Pangboche 庞波切（3930米）-- Dingboche 丁波切（4350米）
庞波切的夜
昨天傍晚当我们抵达庞波切时，天空下起了毛毛细雨。整理好放在卧房的行李，我跑下楼待在餐室里烤火取暖。客房设在楼上，楼下是住宿主人的卧房、厨房与餐室。楼梯则建在室外，旅客们上下楼都需承受一阵阵的刺骨寒风。
客房外的楼梯处有一块小地，放了个储水箱，主人也在此地晾晒衣物。我想起两年前沙坝住宿的那个秘密基地。我一直很喜欢这样的空间，一个仿佛与世隔绝，可以在柴米油盐中静看日落星辰，在人间烟火里聆听时光流逝的空间。
一轮明月高挂在雪峰的上方。正当大伙上楼准备入寝之际，无意间我发现被白月光照耀的夜空里，竟然还有些星星在闪烁着。我为此感到惊讶，月光下的星空拍摄一般是无望的。星月之间，只能选一。但这一夜，有月光，也有星光。
这时候外头的温度不算太低。少了众人的喧哗，庞波切开始安静下来。于是我提起相机和三脚架，穿上拖鞋向外头走去。恐龙看见我，问："有星空？" 嗯，还行，我回答。也许不是那么壮观，但这一刻我所贪图的，似乎还有更多。
于是他也提着自己的相机，到外边一探究竟。月光温柔地洒在楼梯处的那块青草地上，我们装置好三脚架，让镜头捕捉眼前的美好。在雪峰上方的星光与我们身后的月光相映生辉。没有光芒的争竞，只有相互融入，于是星月调出了和谐的夜色。
我想，人世间所有关系最好的模样亦是如此。我们不该是彼此相争敌对，而是站在同一阵线。在患难中相互扶持；在喜乐中一起欢笑。有一天，我们能调出最和谐的色彩，发出一致的光彩。最好的关系是一起成长，彼此成就。
迈向4000米
清晨起身，我走到客房后面的洗脸盆，开了水龙头不见水流出。水冻结了。拜以往的旅行所赐，这种情况于我已不再陌生。走下楼听见厨房里传出主人家在预备早餐的声音。我走了进去，举起我的牙刷，笑着对姑娘们说：water（水）。
她们腼腆地笑着，靠近门口的那位小姑娘二话不说舀了一小壶水递给我。我只用了三分之一不到的水，将剩余的水留给后来的人使用。梳洗完毕我去小琴的房间探望她。孰知与她同房的J看起来也同样憔悴，两人都没睡好。
今天算是行程中较为轻松的一天，因为庞波切与丁波切的距离不远。但对小琴来说，天波切之后的每一天，都是艰辛无比！高原反应真是个令人懊恼，却又无可奈何的东西。两年前我在稻城，第一次经历这种晕眩，走起路来轻飘飘的感觉。
后知后觉的我，在旅程结束后才恍然大悟，原来这就是所谓的高原反应！而六年前的沙巴神山与四年前的ABC之行，虽然目的地都在海拔4300左右，我却没感觉丝毫的不适。但那一次在四姑娘山，恐龙的状态刷新了我对高原反应的认知。
这一天早晨阳光明媚，大伙迈开脚步向4000米前进。因为路程几乎全是赤裸裸的山路和草坪，即使太阳再怎么努力，也无法给予大地多一丝温暖。风起时我反射性地将手藏在裤兜里。后半段的路程，太阳索性罢工度假去了，气温就此骤降。
这一天，我独自一人走了一段很长的路。我与自己的内心展开了一段对话，刺戳自己的软弱与挣扎，轻吻血淋淋的伤口。这一刻我突然质疑自己的决定。这一路走来，我到底在圆着谁人的梦？走着走着，我迷失了方向。
写给神的孩子
噢，不只是内心方向的迷失，我的意思是，我真的在中途迷了路！下坡后经过一座钢铁小桥，我站在那儿吹着冷风，看着汩汩流着的清澈河水，发了好一阵子的呆。回过神才发现1.0队的Jul、E、JY、梅、N和恐龙已在看不见的前方。
左手边有一条堆满石子的小径，直走右拐是个很陡的窄小上坡路。出于好奇心，我左拐向着石子路走去。那一瞬间有个奇怪的意念闪过："这也许就是走向天堂的路吧？" 就在这时有个尼泊尔人向我走来。你要走的，应该是那儿。
那位肤色黝黑，个子不高的尼泊尔男子以有限的英语向我示意，我该走另一个方向。哦好，谢谢你。说完我看着男子继续赶路，迅速在石子路上消失了踪影。那他是要去哪儿呢？涌上心头的谜题被恐龙突如其来的出现打住。此刻的他正站在山坡上。
上了山坡，再走一段路就来到草坪。草坪上有个很大的舍利塔。从舍利塔那儿往下望，可以看见整幅丁波切村庄的画面。而那个French Bakery字眼在蓝色屋瓦上格外显眼！南池之后，我们终于来到一个可以享用下午茶的地方！
丁波切村庄坐落在山谷中，山谷的尽头是岛峰（Island Peak）。整座山谷弥漫着香气，不是来自花朵，而是因为烘焙。我深深爱上这个地方，却又感到淡淡的忧伤。如果那时我选择了石子路，结果会是更坏还是更好？
当旅程结束回到家乡后，偶尔我还是会想起当天的那一幕。当时若我就这么走下去，迎接我的将会是男子的家乡吗？还是另一个远方？在人生路上迷茫，在十字路口徘徊时，别慌。因为会有像男子一样的天使，及时赶来为你指引方向。
但愿也会有个像恐龙一样的人，在不远的前方，为你守候。
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